Par Grymskit

Vous aurez donc besoin de :

- Cartes plastiques
- Planche de découpe
- Panel Scriber de Tamiya
-  X‐Acto
-  Règle en métal à angle droit
- Marqueur à CD
-  Colle à plastique, ou cyanoacrylate
-  Deux‐trois Legos
-  Mastic de finition
- Papier à poncer (grain 240, 400 et 600)

C'est la matière première. Il s'agit de "feuilles" de plastique blanches ou transparentes d'épaisseurs variables. On en trouve de très fines (0,25mm) et de très épaisses (jusqu'à 20mm, mais c'est totalement inutilisable pour ce qu'on veut faire). Parfois, on tombe aussi des cartes plastiques avec des motifs (des lignes d'épaisseurs variables ou des quadrillages), mais elles sont assez rares en commerce et il faut vraiment en avoir l'utilité.

L'idéal est d'avoir en stock du 1 et du 2mm pour pouvoir fabriquer tout et n'importe quoi. Vous pouvez aussi prendre une feuille de 0,5 pour faire du détaillage, mais ce n'est franchement pas nécessaire.

Il existe plusieurs types de plastiques. Je ne vais pas vous les détailler ici, mais plutôt vous dire lequel prendre. Pour ne pas vous tromper, utilisez du PVC rigide et surtout pas du PVC expansé (ça, c'est vraiment la merde à utiliser, le rendu est dégueulasse).

Pour vous fournir, vous pouvez aller en magasin de maquettisme. Vous trouverez des cartes plastiques de la marque Evergreen. Ca se présente généralement au format 300x150mm pour un prix situé aux alentours de 7-8€. Honnêtement, c'est vraiment très cher pour ce que c'est ! Je vous conseillerai plutôt de vous tourner vers des fournisseurs industriels, mais vous aurez une commande d'un montant minimum à passer (à titre de comparaison, une plaque de 2000x1000x1mm coûte environ 10€). Si vous n'êtes pas sûr d'utiliser des quantités astronomiques de plastiques, alors les cartes Evergreen feront l'affaire.

C'est un sous-main rigide qui vous permet de pas faire de trous dans la table. Un vieux calendrier en carton fait très bien l'affaire, mais les planches de découpe sont plus résistantes et sont graduées.

Il s'agit d'un outil utilisé couramment dans le monde du maquettisme qui permet de graver facilement des lignes dans le plastique. C'est ce que j'utilise pour découper mes cartes. La forme "crocheté" de la lame permet une meilleure prise en main qu'un cutter classique. C'est à mon avis aussi plus sûr à utiliser, car avec la pression il n'y a aucun risque de la lame se casse et il faut vraiment faire exprès pour se couper avec.

J'utilise un Panel Scriber de la marque Tamiya (marque japonaise très célèbre dans le monde de la maquette). Il existe deux modèles, je possède le premier, car l'autre n'existait pas à l'époque où je l'ai acheté. Le nouveau modèle possède une lame rétractable et l'accès aux lames de rechange est plus facile. Il faut savoir que celles-ci sont de bonne qualité, en 5 ans je n'ai jamais eu le besoin d'en changer.

Après avoir tracé un trait de repère sur votre plastique avec un marqueur à CD, utilisez votre réglet comme guide pour la découpe. C'est important d'utiliser une règle en métal, car si vous dérapez, vous ne l'abimerez pas. Graver d'abord doucement votre ligne, sans trop appuyer (pour ne pas déraper), puis repasser dedans un peu plus fort et ainsi de suite jusqu'à arriver environ à la moitié du plastique. Ensuite, il suffira simplement de plier la carte à l'endroit de la gravure pour qu'elle casse net.

Il s'agit d'un scalpel à lames interchangeables. Le manche n'est pas plat, mais arrondi, comme un stylo pour une bonne prise en main. Je vous conseil de ne pas acheter un X-Acto premier prix, car ils sont de qualité relativement médiocre et sont donc dangereux. Autre détail important lors de votre choix, veillez à ce que la vis de verrouillage de la lame soit située à l'arrière du manche (voir photo). C'est plus solide, plus sûr et ça vous évitera des accidents.

Les lames s'usent rapidement et coûtent assez cher. Pour faire des économies, je vous conseille d'aller dans un hôpital et de demander à une infirmière de vous en donner quelques-unes.

Attention, c'est un outil à manipuler avec une grande attention, les lames sont aiguisées et très fragiles. Elles cassent souvent et je ne compte plus le nombre de fois où je me suis taillé les doigts avec. Soyez prudent !

Je vous conseille d'utiliser un réglet plutôt qu'une règle. Il s'agit d'une règle en métal aux extrémités en angle droit. La graduation commence directement, sans marge.
C'est plus pratique à utiliser pour tracer et surtout, on ne risque pas de la "couper" en dérapant avec le scriber ou l'x-acto, contrairement aux règles en plastique.

Alors là, c'est selon votre préférence, vous pouvez utiliser de la colle à maquette ou sinon de la colle à base de cyanoacrylate (de type Super Glue). Attention, la cyano a tendance à faire fondre légèrement le plastique, mais rien de méchant. Perso j'utilise de la colle UHU Strong and Safe et parfois de la colle Tamiya (elle est pratique à utiliser, car elle s'étale au pinceau et le pot contient plus de colle que n'importe quel tube de Super Glue).
Mais bon, là c'est vraiment selon les préférences.

Ai-je besoin de présenter ces fameuses briques avec lesquels ont a absolument tous joué ? Ici je m'en sers comme calle pour faire des collages en angle droit.

Le mastic de finition est utilisé pour colmater la jointure entre deux morceaux de plastiques collés ensemble.
En ce moment j'utilise du mastic Sintofer (enduit de finition), vendu en tube comme du dentifrice.
Il est particulièrement bon pour boucher les grosses jointures (quand je dis "grosses" tout est relatif, ici on n'est pas dans la maçonnerie non plus). Il sèche rapidement et est facile à poncer. J'utilise aussi parfois du putty (mastic) de Humbrol, marque connue dans le monde de la maquette. Il est plus fin que le Sintofer mais le séchage est plus long. Vous pouvez appliquer votre mastic avec un cure-dent ou une allumette, sinon avec une chute de plastique. Vous pouvez aussi le diluer avec de l'acétone pour l'appliquer au pinceau, mais le temps de séchage sera plus long.
Dans tous les cas, vous devrez poncer le mastic pour avoir une surface lisse.

Avant de peindre votre réplique, assurez-vous que sa surface soit lisse. Pour ça il faut utiliser du papier à poncer de carrosserie.
Pour les gros travaux de ponçage, utilisez un grain de 240 et affinez ensuite avec du 400, puis du 600. Vous pouvez trouver ce papier très facilement en magasin de bricolage. La marque Castorama est plutôt bonne, hormis pour le grain de 600 (allez savoir pourquoi, mais bon, ce n’est pas gênant). Dans tous les cas, assurez-vous de poncer INTÉGRALEMENT votre pièce et finissez TOUJOURS avec du 600 (ou mieux, du 800, mais c'est difficile de s'en procurer).
Si vous faites le fainéant avec ça alors vous verrez des traces de ponçage lors de la mise en peinture.

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